Всем доброго времени суток! Что-то тема "застопорилась". Подскажите пожалуйста какой должен быть радиус формы под изгиб дуги панфлейты (ная). А ещё никак не могу определиться каким лаком покрывать(снаружи) . Акрыловый (водорастворимый) без запаха, но какой-то он не износостойкий(как обещает производитель)-мутнеет затирается; яхтный (алкидно-уретановый) уже больше пол года воняет не выветривается, и всё что рядом с ним тоже прованивается-зато хороший глянец и крепость(может от фирмы зависит и цены?); нитроцеллюлозный (недавно попробовал на кусочке дерева)-запах пока есть, воняет смолой, не знаю выветрица или нет. Ещё не пробовал полиуритановый. Щерлак тоже пробовал (трубки внутри)-цвет дерева меняет. Посоветуйте кто каким пользовался. Если тут можно писать-то фирму.
А если ещё не тайна, то кто как достигает идеальной гладкости трубок внутри. Я наливаю полную трубку лака, потом сливаю и так 3 слоя, между слоями прохожу слегка нулёвкой.
Вообще в инете мало толковой инфы или может я плохо ищу. Некоторая информация про изготовления (нюансы) панфлейт появляется и пропадает. Как буд-то кто-то специально за этим следит. Действительно мистический инструмент.
Заранее благодарю за любую подсказку!
Подскажите пожалуйста какой должен быть радиус формы под изгиб дуги панфлейты (ная)
Должен быть - никакой. А может быть - разным. От сантиметров 20 для очень маленьких изделий до аж 30 на очень широких. Для стандартных альтов и меньше бери 22,5-23, для теноров - около 26. К тому же, у каждого есть свои предпочтения. Кто-то предпочитает более изогнутые, кто-то более плоские панфлейты.
Цитата:
Сообщение от dzheki.c
А ещё никак не могу определиться каким лаком покрывать(снаружи) .
Неядовитым, износостойким. Тут у каждого свои предпочтения и наработки. Олежка Егоров (Мадхьям) как раз полуретановым покрывал. Костя Митокару справляется с акриловыми лаками, он подскажет. Не забудь о большем количестве слоев в местах контакта рук и инструмента.
Цитата:
Сообщение от dzheki.c
А если ещё не тайна, то кто как достигает идеальной гладкости трубок внутри. Я наливаю полную трубку лака, потом сливаю и так 3 слоя, между слоями прохожу слегка нулёвкой.
Так все и делают. Это самый надежный способ. После последнего слоя еще можно полиролью автомобильной тереть-тереть-тереть-тереть-....-тереть. Чтобы меньше лака уходило, можно перед этим грунтовать чем-то пастообразным, забить все выбоинки, выщербины в канале. И процедуру обработки канала лучше осуществлять еще до внешней токарки заготовки.
Цитата:
Сообщение от dzheki.c
Вообще в инете мало толковой инфы или может я плохо ищу.
Перовое.
Этот пользователь сказал Спасибо noname за это полезное сообщение:
И процедуру обработки канала лучше осуществлять еще до внешней токарки заготовки.
Я в принципе почти так и делал. Сначала черновую токарку(квадрат закругляю)(с запасом), потом сверлю шлифую, потом в центрах чистовую.
Спасибо большое всем за полезные советы.
Этот пользователь сказал Спасибо dzheki.c за это полезное сообщение:
Доброго дня.
Поделюсь своими субъективными наблюдениями, возможно заблуждениями.
Для баловства использовал трубки разных пород древесины, диаметр внутреннего канала 14 мм, длиной 260 мм, стенка 3.3 мм, пробка – от винной бутылки, «горлышки» - просто отторцевал со шлифовкой (под прямым углом), число оборотов в минуту – 710, угол заточки сверла 110 градусов. Подача сверла – произвольная, Сверловка одним сверлом.
Липа, тополь – в канале образуется много ворса после грунтовой обработки, приходится несколько раз шлифовать в промежутках лаковать, тембр мягкий, теплый, трубка заводится с паузой – немного с опозданием. Для хорошего состояния канала нужно как минимум 4-5 лаковки.
Ольха, осина – в канале образуется много ворса после грунтовой обработки, приходится несколько раз шлифовать в промежутках лаковать, тембр мягкий, теплый, трубка заводится с паузой – но немного меньшей, чем у липы. В канале заметил образование впадин. Для хорошего состояния канала нужно как минимум 3-4 лаковки.
Клен, бук – канал после грунтовки имеет маленькую ворсистость, после одной шлифовки и лаковки, канал почти гладенький. Тембр как у ная, трубка заводится почти мгновенно. Для хорошего состояния канала нужно как минимум 2-3 лаковки.
Дуб, акация, сапеле – ворсистость после грунтовки незначительная, есть впадины по размеру капилляр или немного больше. Тембр чистый, трубка заводится мгновенно. Для хорошего состояния канала нужно как минимум 2 лаковки.
Граб - ворсистость после грунтовки незначительная, есть почти «зеркальные» места. Тембр чистый, трубка заводится мгновенно. Для хорошего состояния канала нужно 2 лаковки.
Что касается отделки канала.
После каждой «лаковки» обязательно шлифовка.
Масла – (льняное, тиковое, тунговое) хорошо пропитывает древесину, добиться зеркального состояния канала имеет определенные трудности - нужно как минимум пропитать всю толщину древесины и дополнительно 3-4 покрытия для глянца. Полимеризация требует определенного времени. Хорошо работает на твердых породах, мягкие породы нужно больше покрывать. При попадании влаги возможно образование ворсы, которую нужно «полировать».
Акриловый лак ( растворимый в воде) – очень хорошо подымает ворс, после шлифовки и повторного нанесения образует более мене хороший глянец, третий слой как правило – «зеркало», хорошо держит влагу. Недостаток – толщина пропитки недостаточна, приблизительно у твердых пород 0,3-0,5 мм и капилляры, у мягких пород до 1 мм. Запаха почти нет, слой сохнет в зависимости от производителя от 30 минут до часу. Тембр зеркального 4 слоя – трубка заводится мгновенно, после суток сушки имеет немного «резиновый» тембр, после двух недель приходит в норму, возможно, полностью проходит процесс полимеризации.
Лаки на масляной основе ( яхтный – пентафлевый ) пропитывает приблизительно 1,5 мм, сохнет от суток ( даю больше времени нежели в инструкции ). Первый слой можно методом окунания и выдержкой минут 30, сушу около недели в хорошо проветриваемом помещении. Тембр зеркального 3 слоя – трубка заводится мгновенно. Запах лака улетучивается на 3 сутки.
Нитро лаки перестал использовать – сильно пахнут, очень долго выветривается запах растворителя.
Проварка в парафине – требует подготовительного этапа, заготовка делается с маленьким припуском, внутренний канал меньшего диаметра приблизительно на 1 мм, снаружи можно до 2 мм - при нагревании может повести трубочку, на длинных трубка припуск нужно делать больше.
Парафин пробивает всю древесину, после развертки канала образуется почти идеальный канал, трубка имеет хороший мягкий тембр, почти сразу заводится. Для зеркального состояния дополнительно нужно использовать парафиновую мастику. Недостаток – нужно специальное оборудование (посуду, нагреватель, возможно терморегулятор, хорошо проветриваемое помещение), обязательно после проварки дать заготовкам хотя бы недельки две – отдохнуть. Запрещено использовать данный метод для клееных изделий - клеевое соединении при нагревании поведет, возможно даже нарушится.
Последний раз редактировалось Kostika; 25.05.2015 в 11:28..
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Kostika за это полезное сообщение:
Kostika, Костя, а ты необработанные трубки раскалывал? В очередной раз обращаюсь к вопросу выщербин после сверления. Если ворс при визуальном контроле "напросвет" заметен, то выбоины - нет. Увидеть их можно лишь расколов трубку. Например, та "Хора", которую я тебе на истязания отправил - ворса в трубках нет, выбоины на глаз не видны, а как расколешь - видишь эти ямы. Как следствие, отзывчивость трубки - не ахти.
П.С. Ты еще шпоном не оборачивал формовки Олеговы? Ну, чтобы на них потом деревянные горлышки и донышки присобачить?
Все трубки колол.
Качество стенок канала зависит - от твердости (обрабатываемости) древесины ( по качеству поверхности граб, дуб акация, клен бук, осина ольха, липа тополь – самое плохое при тех параметрах которые давал), параметров резания ( скорость вращения, скорость подачи сверла, угол заточки сверла и острота ) – тут надо подбирать, в идеале, мне так кажется, нужно брать сверло с заточкой по металлу, со скоростью порядка 1500 – 2000 оборотов, можно подачу сверла делать ручной.
Что касается рытвин-впадин – на твердых породах древесины они не значительны и можно их убрать лаковкой со шлифовкой или разверткой тем же сверлом что и сверлилось, но только в ручную. Второе грунтовое покрытие из масла, лака или парафина дает своеобразную «масляную пленку» - развертка со смазкой. На мягких породах, рытвины больше - нужно скорость вращении увеличивать до 2500 оборотов, также использовать металлическую вату для шлифовки канала.
По расколотым трубкам сделал заключение о степени пропитки отделочного материала в древесину.
Отзывчивость, я ее назвал – заводится, от малейшего дуновения уже можно получить звук, можно повысить дополнительной обработкой каналов - заполнить лаком, Тем самым сделать « тверже стенки» канала, глянцевыми, -- как зеркало. Я про акрил писал, три слоя лака нанесенные в один день, на другой день дает меньшую отзывчивость и «резиновость», через две недели лак полностью полимеризируется трубка становится заводноотзывчивой.
Даже тополь и липу ( прошу прощения даже трухлявую деревюху при определенной дополнительной обработке, к примеру стабилизурованый тополь побитый гнилушкой, красиво но дорого) можно пробовать для трубок.
При поклейке шпоном особенно на малых диаметрах, хоть и делал «ус», внутренний шов уж очень выделяется хоть его и заполняет клей. Горлышки тоже пробовал, но особенно хвастаться пока не чем – пока в процессе.
«Хора» еще будет петь, немного еще нужно поколдовать.
Этот пользователь сказал Спасибо Kostika за это полезное сообщение:
Друзья! У меня на Теслюковском "Солисте" на трубке "до" слезло лаковое покрытие. Хочу полакировать. Кто знает какой лак исползуют для покрытия панфлейтовых трубок и где его достать? Спасибо!
__________________
Имя брату его Иувал:
он был отец всех играющих на
гуслях и свирели. Бытие 4/21
Кто знает какой лак исползуют для покрытия панфлейтовых трубок и где его достать? Спасибо!
Личное впечатление, которое заменяет мне знание и опыт, говорит о том, что лак необходимостью не является, а в некоторых местах даже вредит, по крайней мере тем, где губы скользят по трубкам, я лично лак счистил, хоть он и не давался. Зато играть стало приятнее.
Восковая мастика, наверно, будет лучше, чем лак.
Цитата:
Сообщение от Spiric_ru
на панфлейте треснула самая тонкая трубочка( пусть я ей не пользуюсь (пока), всё равно неприятно. чем можно заклеить (помимо эпоксидки)?
Опять таки, мой печальный опыт, когда две флейты, лежащие в одном мягком чехле, одновременно упали и у обоих раскололись самые басовые трубочки (а завтра концерт!), заставил меня воспользоваться самым обычным супер-моментом. благо, ему сохнуть долго не надо. Когда он схватился, я зачистил оставшиеся следы склейки, отполировал трубки снаружи и изнутри и покрыл все обычным лаком, какой только оказался на балконе. За ночь лак высох, скрыл все "улики", и вот уже год обе панфлейты исправно служат, и сломанные трубки никаким образом не отличаются от целых ни видом, ни звуком (ну, две тонкие трещинки змеятся вдоль трубок, кто их видит?).
__________________
Последний раз редактировалось Sopilkar; 19.01.2016 в 14:41..
Этот пользователь сказал Спасибо Sopilkar за это полезное сообщение:
Акрыловый (водорастворимый) без запаха, но какой-то он не износостойкий(как обещает производитель)-мутнеет затирается; яхтный (алкидно-уретановый) уже больше пол года воняет не выветривается, и всё что рядом с ним тоже прованивается-зато хороший глянец и крепость(может от фирмы зависит и цены?); нитроцеллюлозный (недавно попробовал на кусочке дерева)-запах пока есть, воняет смолой, не знаю выветрица или нет. Ещё не пробовал полиуритановый. Щерлак тоже пробовал (трубки внутри)-цвет дерева меняет. Посоветуйте кто каким пользовался. Если тут можно писать-то фирму. 
Действительно мистический инструмент. 
Комбинированный вид
