Показать сообщение отдельно
Старый 13.02.2014, 02:46   #15
Музыкант

 
Аватар для ninjaMAG
 
Регистрация: 31.08.2013
Сообщений: 98
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию

Самодельное перьевое сверло.

Одним из самых необходимых инструментов флейта строителя является
конечно же правильное сверло определённой длинны , я бы даже сказал самым первым и самым нужным. Покупные образцы и модели свёрл к сожалению не соответствуют требованиям и запросам, и не оправдывают ожиданий в нашем деле. А по некоторым (образцам) это даже мягко сказано
к примеру «Сверло опалубочное URAGAN» длина 600 мм стоимостью 700 р
ушаталось на первой же заготовке (визжало как стая резаных поросят, а потом вообще «отклеелось» от хвостовика). «Сверло опалубочное AUGER BIT сверлит не плохо но очень «жиденькое» - при попытке ускорить процесс
гнётся и уходит в сторону , а так же оставляет в глубине канала глубокие нарезы как в стволе нарезного карабина.
Набор свёрл по дереву из семи единиц от 4 мм до 12 мм длинной 290 мм «Spitce» производитель по моему Украина мне понравился больше всего
но требуют пере заточки т.к. с заточкой по дереву вдоль волокон отказываются сверлить напрочь , затачивать их надо как обычное сверло по металлу только угол заточки немного острее , и тогда они работают как по маслу но для полноценного дудочного сверла коротковаты и маловаты в диаметре . Из всех длинных свёрл не довелось опробовать и протестировать наверно только ружейные свёрла. Вообще свёрл скопился целый арсенал и описывать недостатки каждого это история очень долгая , лучше я опишу опыт создания сверла собственными руками , которое будет соответствовать всем необходимым требованиям – сверлить на достаточную глубину , иметь достаточную жесткость(чтобы не било и не гнулось) , сверлить быстро с минимальной энергозатратой, и оставляло гладкий ровный канал без ворса, щербин, и нарезов.

Фантастика , просто прорыв и огромный шажище в перёд.
На днях закончил изготовление и протестировал перьевое сверло собственного изготовления, результат даже немного превзошёл ожидания.
Когда Вы увидите этот «девайз» на фото то скорей всего удивитесь примитивности данного устройства , а я Вам отвечу , что простота свойственна всему гениальному и в кажущейся примитивности скрываются великие идеи инженерной мысли. Кто то скажет зачем делать когда можно купить перьевое сверло в магазине и использовать его с удлинителем для перьевых свёрл – во первых всё дело в заточке покупного сверла – так как оно
имеет такой же принцип заточки как и фреза способная двигаться не только прямо но и в бок (разница заточки на чертеже) , а китайские удлинители для перьевых свёрл – вообще очень опасная вещь , сам чуть не пострадал – просто чудом не задело когда удлинитель со сверлом выйдя из заготовки начало калбасить как парализованного затем он загнулся по патрону , этот пропеллер с радиусом около метра вращался секунд 20 пока не отломился и воткнулся в стенд по технике безопасности.
Сверло в сборе.JPG
Теперь непосредственно о изготовлении:
нам понадобиться пруток круглого сечения в диаметре 12 мм длинна не принципиальна т. к. всё зависит от назначения сверла , я сделал длину прутка 420мм , марку стали я точно не знаю но известно , что сильно углеродистая – не один токарь не возьмётся такой пруток обрабатывать, подкиньте немного пруток и щёлкните по нему ногтем – если зазвенел это то что надо. Это будет хвостовик нашего сверла – подробные и пошаговые инструкции думаю описывать излишне так как процесс точно такой же как и при изготовлении хвостовика в развёртке в начале этой темы.
эскиз пера.JPGПерья вид с торуа.JPGПерья вид с верху.JPGПерья вид с боку.JPG
Перо делается из такой же стали что и развёртка.
По сути это не просто перо , а развёртка с двумя проходными резцами на конце (верней в начале) – такой современный термин – (два в одном).
Как затачивается часть которая является развёрткой я уже описывал в начале темы ну а проходные резцы затачиваются примерно также как и обычное перьевое сверло , только угол заточки желательно сделать поострее и со стороны режущей кромки необходимо выбрать паз сначала вулканитом а потом подвести на алмазной чашке.Такой паз на пере с двух сторон , с его помощью меняется угол атаки и перо не просто бурит древесину а режет её.
Лучше один раз увидеть чем сто прочитать , поэтому всё показано на фото.
Экспериментировал с разными формами спусков и углами заточки так вот то пёрышко ,что поменьше имеет более резкий спуск но гораздо меньший угол заточки , и как мне показалось сверлит лучше и быстрей.
Пробовал сверлить грушу , дуб , ясень и сирень , три заготовки были просверлены за 10 минут причём одна из них на живую то есть без предварительного сверления сверлом меньшего диаметра , одна была просверлена на половину сверлом на 10 мм , и одна насквозь тем же сверлом
с двух сторон. Всё шло отлично – канал всех трёх заготовок поразил своей гладкостью. Но захотелось попробовать просверлить не совсем досушенную заготовку сирени (кривую во всех плоскостях) вот где намучился – сверло прошло чуть больше середины до кривули и вышло с боку заготовки – пришлось вскрыть часть бракованной заготовки что бы хоть исследовать гладкость канала ,как это выглядит можно увидеть на фото , правда камера у меня не ахти какая (подозреваю ,что китайская подделка) и передать снимком ту гладкость которую можно ощутить тактильно навряд ли получилось, но меня результат впечатлил и вполне устроил. Ещё очень важный момент инструмент не потерял своей остроты и заточки потребует я думаю очень не скоро. Да забыл сказать после заточки на наждаке перья обязательно нужно подвести на очень мелком бруске или на наждачной бумаге зернистостью примерно Р600. положенной на стекло.
ninjaMAG вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ninjaMAG за это полезное сообщение:
Traumard (15.11.2017), vainamoinen (13.02.2014), росс (13.02.2014)